平日里一下雨，湿漉漉的，多多少少有点不得劲。但雨水时节的雨却有些不同，是令人欢喜的，是“好雨”。诗人是这么说的：“好雨知时节，当春乃发生。”
“好雨”好在哪里呢？还是来听诗人说。韩愈说：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”陆游说：“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。”还有诗人说：“天将化雨舒清景，萌动生机待绿田。”归纳起来，这“好”，就在于雨水催生之下万物的苏醒与萌动。雨水节气有三候，第三候为“草木萌动”，总结得很是到位。
这时节若往竹林里去，脚底下似乎能感受到某种神秘的震颤。这是春笋用它的尖脑袋顶开春天呢。春笋有个别名“竹萌”，一个“萌”字，把名词变成了动词，可爱得很。闭上眼睛，仿佛便能看到那样一幅场景：竹林里，昨日还光秃秃的，今早忽然拱起了鼓包，笋芽儿裹着毛茸茸的棕衣冒出了头。第二天去，便是一片。隔几天去，又是一片。雨后春笋，一拨接一拨，潮水般争先恐后从地下涌出来，长势惊人，生机勃勃。
苏东坡是诗人里大名鼎鼎的美食家，也是个有趣的“笋友”。春天了，他怀念家乡的苦笋，却琵琶反弹，言“苦笋江豚那忍说”。好友黄庭坚调侃道：“公如端为苦笋归，明日青衫诚可脱。”意思是你要真这么想念苦笋，那明天就可以把官服脱了回老家。为了春笋辞官归故里，恐怕苏东坡也真做得出来呢。
春日的餐桌上，最风光的便是春笋。清代的李渔是位品笋专家，说起吃笋，和苏东坡有得一拼。他认为笋是“蔬食中第一品”，“其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜”。一个“鲜”字，道出了春笋美味的真谛。他又把这般美味细细剖析，认为笋之所以美味，在于清、洁、芳馥、松脆，真乃方家也。
孔子曰：不时不食。雨水时节的春笋又嫩又肥，咬一口，便如咬住了春天，那个新鲜啊，那个水嫩啊，那个甘美啊，让人回味无穷。我的家乡，形容食物美味，常用“鲜甜”二字。春笋吃起来，的确当得起这二字，有一丝丝的回甘缭绕在舌尖，怪不得白居易吃了春笋，说自己饭都能多吃一些，连肉都不想吃了。
春笋做法极多，可单独成菜，亦可和其他食材搭配烹调，荤素百搭。无论炒、炖、煮、煨，皆成美味。油焖春笋、春笋炒肉片、春笋老鸭煲……林林总总，不一而足。母亲最喜欢烧的，是春笋炒腌菜。腌菜切碎，春笋切片或切丝都可，入油锅翻炒一下，焖一会儿，即可出锅。腌菜的酸香咸鲜与春笋的清甜脆嫩相互交融，口感丰富，极为下饭。无肉不欢的，加肉丝炒一下亦可，但母亲通常不这样做，她说，这道菜，就是要“刮油”的。说得是啊，春笋号称“四少两多”，糖分少、脂肪少、淀粉少、热量少，蛋白质多、植物纤维多，可是燃烧脂肪的网红呢。
如果说春笋炒腌菜是春笋菜肴里的“小家碧玉”，那么腌笃鲜就称得上是“大家闺秀”了，是最经典的吃笋方法。徽菜、苏菜、杭帮菜、上海本帮菜，各个菜系抢着将它纳入怀中。所谓腌笃鲜，“腌”指咸肉，“鲜”指鲜肉和笋，“笃”是南方方言，用小火慢炖的意思。三个字，就将食材和烧法概括了。文火慢炖，一个个气泡“笃笃笃”地顶上来，各种食材的滋味互相融合，在时间的催化下，把鲜“笃”到极致，吃一口，“鲜得来眉毛也要落脱勒”。
合着雨水的拍，押着春天的韵，雨水的味道，春天的味道，笋知道。这大地奉献的精灵啊，把积蓄一冬的力气，都化作人间咬得断的水灵灵的脆响。尝鲜无不道春笋，一期一会，且食勿踟蹰啊！
